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MI EXPERIENCIA CON EL BLOAT. TRATAMIENTOS y PROCEDIMIENTOS

Notapor Jorge » 04 Mar 2010, 21:10

PROCEDIMIENTO PARA MANTENER TROPHEUS: MI EXPERIENCIA CON EL BLOAT. TRATAMIENTOS.

Autor: Jorge Bravo

1. CONSIDERACIONES

EL AGUA
Las condiciones de pH, GH, KH y nitratos deben ser lo más adecuadas posibles, en función de las condiciones del agua de vuestra red de suministro: más importante que los valores en sí de estos tres parámetros, es la estabilidad de ellos antes y después de los cambios, así como de la temperatura del agua antes y después del cambio.

Si podéis, sin mucha complicación, mantened unos valores de pH alrededor de 8'5, GH entre 7 y 11 ºdH y KH entre 16 y 18 ºdH. Pero es fundamental mantener unos valores de nitratos por debajo de 30 mg/l para lo que es importante mantener cierta disciplina en los cambios regulares de agua, sifonando las zonas donde más se acumulan la comida no consumida y las cacas de los peces.
Hasta que encuentres la regularidad adecuada de estos cambios, en función de la iluminación (por las algas), la cantidad de comida que echas, el número de peces y el nivel de nitratos, es conveniente que midas estos antes de cambiar el agua, y así ir comprobando su subida o bajada entre cambio y cambio y poder actuar en consecuencia, aumentando la frecuencia o la cantidad de agua que debes cambiar.

Pero después de lo que me ha pasado, y teniendo en cuenta de que cada vez el agua de suministro tiene más cloro, cloramina y metales pesados (debido a la irregularidad de las lluvias, bajos niveles en los embalses y a la contaminación) lo mejor es tratar el agua del grifo.
Para ello, lo que yo hago es utilizar un buen acondicionador de agua como el Easy Life o AmQuel, además de filtrar con carbón activo, ligafos y zeolitas. Por desgracia, dejé de utilizar acondicionador en esta segunda etapa con los Tropheus.

Un aditivo que sí he usado es la sal común, en una concentración de 0'5 g/l, aunque no ha impedido el brote de bloat en mis cuatro acuarios.

Para mezclar las sales, acondicionar el agua y filtrar con carbón activo, ligafos y zeolitas yo uso una urna de 120 litros a la que tengo conectado un pequeño filtro externo con estos tres materiales, dos bombas de 800 l/h en su interior para mover el agua y un termocalentador. El agua la echo directamente al acuario con una manguera conectada a una bomba de 2.400 l/h. con mando a distancia para conectarla y desconectarla.

En cuanto a los cambios de agua, yo suelo cambiar el 20% cada 10 días, manteniendo unos niveles de nitratos por debajo de 20 mg/l y, por supuesto, los cambios de agua nunca deben coincidir con la limpieza de los filtros.

Tengo que decir que conozco gente que cría estupendamente los Tropheus y no hacen nada de esto: echan agua directamente del grifo sin prefiltrar ni tratar con ningún acondicionador… al menos, eso afirman. Yo no lo recomiendo.

LA FILTRACIÓN
Los objetivos fundamentales de la filtración son limpiar el agua tanto física como químicamente y moverla.

En nuestro caso y referido al movimiento, sabéis que hay que mantener una buena concentración de oxígeno disuelto, lo que se consigue con un movimiento adecuado de la superficie, ya que en esta es donde se produce el intercambio de oxígeno con el aire.

Cuando esta oxigenación es insuficiente, los peces boquean continuamente y, cuando no tienen casi oxígeno, boquean con más intensidad y pegados a la superficie. En este caso extremo, los peces estarán muy estresados. Se soluciona fácilmente poniendo las salidas de los filtros más altas para que rompan la película superficial del agua y muevan mejor esta agua superficial. También basta con poner alguna bomba interior para que esta se mueva más o, en casos extremos, introducir un aireador en una esquina, lo más pegado al fondo posible para que la columna de burbujas sea lo más alta posible y la superficie de las burbujas esté el mayor tiempo posible en contacto con el agua, aumentando así el intercambio de oxígeno del aire al agua.

En mi caso, el problema de la oxigenación del agua lo tengo resuelto con un filtro seco-húmedo de bandejas en la parte superior del acuario, con un filtro interno Maximal que funciona con aire y con una bomba de recirculación de 5.000 l/h tipo Koralia.

Pero está claro que lo más importante de un acuario son las bacterias nitrificantes (nitrosomas, nitrobacter y nitrospira). Representan la vida en un acuario ya que las primeras (nitrosomas) transforman el amoniaco (muy tóxico y más presente que el amonio en aguas alcalinas) en nitritos (menos tóxico) y las segundas (nitrobacter y nitrospira) el nitrito en nitratos (el producto menos tóxico de los tres que aparecen en el ciclo del nitrógeno).
Por este motivo, lo más importante es un buen sustrato para que aniden estas bacterias y un volumen de filtros adecuado al volumen del acuario, a la cantidad de peces que contendrá y a la cantidad de comida que sueles echar.

Más que el caudal, es el volumen de material filtrante lo que determina para qué acuarios es adecuado un filtro. En mi caso, para acuarios de 300 litros uso para filtración biológica un filtro externo de 440 l/h, un Maximal de tres cuerpos con una bomba de aire de 350 l/h y 8 bandejas (de unos 150 cc cada una) y, para la filtración mecánica, un filtro externo de 1000 l/h.
El material recomendado para la filtración biológica debe ser lo más poroso posible (ehfisubstrat, lava volcánica, esponja de poro extrafino... e incluso, perlón) y para la mecánica (que también hace de biológica), un material poroso, pero con poros más gruesos (cerámica, esponjas de poro medio y grande, perlón…). Siempre pongo carbón activo en el filtro mayor y nunca olvido poner una última capa de perlón en los filtros externos. Lo importante para una filtración biológica eficaz es que el caudal de agua de los filtros sea pequeño, para que el material filtrante (bacterias) y el agua estén en contacto el mayor tiempo posible.

LA ALIMENTACIÓN
Es importantísimo alimentar correctamente a nuestros Tropheus: cantidad, calidad y tipo de alimento y frecuencia diaria.
La cantidad de comida se debe calcular con la práctica.
Para empezar, siempre es mejor poca que mucha cantidad de una sola vez: normalmente se dice que la cantidad debe ser aquella que los peces sean capaces de comer en menos de 2 minutos.
También se recomienda, cuando se refieren a las escamas, que la escama que se echa debe ser consumida antes de que llegue al fondo del acuario.

Cuando la cantidad de comida no consumida se va acumulando entre las piedras o debajo del sustrato, comienzan los problemas de contaminación y mala calidad del agua de nuestro acuario: debido a la alta temperatura, esta comida no consumida se descompone muy rápidamente, convirtiéndose en amoniaco que, aunque sea transformado primero en nitritos y luego en nitratos, pueden hacer que estos últimos se disparen a valores por encima de 50 mg/l que ya empiezan a ser tóxicos para nuestros peces.

Por tanto, es muy importante alimentar por defecto que en exceso: basta con observar el estado de nuestros peces para saber si se debe aumentar un poquito la cantidad de comida que les damos en cada toma, o reducirla si están más gorditos de la cuenta. Si los peces están demasiado gordos, las puestas son cada vez menos abundantes y más espaciadas, pero si alimentamos insuficientemente, no habrá puestas.

En mi caso, para evitar que mis peces estén poco alimentados, suelo tener siempre algas en los cristales y las piedras, para que ellos vayan comiendo cuando les apetezca. Cuando los Tropheus no raspan algas de los cristales y las piedras es porque están sobrealimentados, lo que nos indica que debemos reducir la cantidad de comida de cada toma. Otra gran ventaja de las algas es que las hembras que están incubando las raspan, con lo que no están totalmente en ayunas (también suelen comer alguna escama, abriendo muy poco la boca).

En lo referente a la calidad está claro que tenemos que basarnos en marcas de prestigio y en las opiniones de otros aficionados: podemos conocer las mejores marcas simplemente leyendo o consultando en un foro especializado.

Bueno, bueno… alimento vivo, alimento congelado, papillas, escamas vegetales, escamas de espirulina, granulado vegetal, granulado con espirulina,… siempre habrá polémica con este tema…

Cuando empecé en el año 92 exclusivamente a mantener Tropheus, he de decir que mis peces comían de todo, nunca han tenido bloat y han criado estupendamente. Cuando retomé la afición en febrero de 2.008, después de casi 4 años de parón, me he vuelto demasiado radical con el tema de las comidas (escamas de espirulina y granulado) y, sin embargo, he tenido bloat en mis 4 acuarios. No es que le achaque el bloat a la alimentación, no, lo que quiero decir es que se les puede dar algún alimento vivo o mejor congelado (por el tema de los parásitos) con moderación: el mismo Ad Konings recomienda darle a los Tropheus cyclops y pulgas de agua (en un artículo de la cría del Tropheus duboisi de su web), recomendando también no darles tubifex, larva de mosquito,… por su alto contenido en proteínas.

Mi recomendación (o lo que voy a hacer en adelante) es darles escama de espirulina OSI (1 ó 2 veces al día), granulado NLS (1 ó 2 veces al día) y algún fin de semana que otro, montaré los artemieros y les daré artemia recién eclosionada. Cuando haya alevines les daré algo más de artemia y, por supuesto, Cyclops Eeze.

Por las características del intestino de los Tropheus, cuanto más frecuentes sean las comidas, mejor. Pero, como no estamos todo el día pegados a nuestros acuarios, con darles de comer entre 2 y 4 veces diarias (poca cantidad), es más que suficiente.
Tampoco pasa nada porque un día o dos no coman, menos aún si tienen algas en el acuario. Incluso hay aficionados que salen una semana de vacaciones y los dejan en ayunas: tampoco pasa nada, aunque yo pongo alimentadores automáticos en cada acuario, regulados para dos tomas diarias poco abundantes.

2. BLOAT EN MIS ACUARIOS

ACUARIO NANGU y NKONDE
En principio, este acuario iba a ser sólo para los Tropheus sp. nkonde, aunque todo se complicó con el bloat y los híbridos de macho Lufubu con hembra Nkonde. Todo empezó el 2 de enero de 2.009 con una hembra de Tropheus sp. nangu que murió 12 días más tarde.
Los peces los había adquirido el día 28 de diciembre de 2.008: en 5 días enfermaron. Curiosamente, el 29 de noviembre de 2.008 me traje 3 hembras de esta misma importación que estaban estupendamente, mientras que estos 5 peces estuvieron este tiempo en los acuarios del importador. Estos 5 peces, junto con otros 5 Tropheus sp. nkonde y otras 3 hembras de Tropheus sp. nangu, los metí todos juntos en un acuario de 300 litros el mismo día 28 de diciembre, para separarlos de los Tropheus sp. lufubu, ya que el macho dominante Lufubu dejó preñadas a todas las hembras Nkonde y a dos de las tres hembras Nangu. El día 20 de febrero de 2.009 me quedaban en este acuario un macho y una hembra de Nkonde (otro macho Nkonde se lo dí a un amigo y otra hembra Nkonde saltó por una esquina del acuario). Murieron de bloat los 8 Nangu y una hembra Nkonde, junto con todas las crías que nacieron en este período (unas de las hembras que metí incubando y otras que preñó un macho Nangu, a pesar de haber bloat). El día 21 de marzo volví a comprar 6 Tropheus sp. nangu, que resultaron ser 4 Nangu y 2 hembras Nkonde, y que llevé el 6 de abril a casa de un amigo pensando que era mi agua la que estaba mal. Murieron 3 de los Nangu y me quedaron los 2 Nkonde (muy tocados y delgados, que luego murieron en uno de los acuarios enfermería) y un macho Nangu de 12'5 cm. que aún conservo, junto con los dos Nkonde que han sobrevivido a todo, 8 jóvenes Nkonde y dos híbridos. En este acuario murieron un total de 15 crías, 10 de ellas eran híbridos de Lufubu con Nkonde y 5 eran Nangu (sin contar las que todavía no habían sido soltadas por las hembras).
Mi error: cuando veía un pez enfermo lo sacaba a un acuario de 300 litros que usé como hospital y no traté todo el acuario desde el primer día que ví los síntomas.

ACUARIO LUFUBUS
El día 28 de febrero de 2.009 decidí sacar todas las crías del acuario de los Lufubu, porque había demasiadas que ya habían alcanzado cierto tamaño. Además, quería empezar a separar las crías híbridas, las crías Lufubu y las crías Nkonde, dejando sólo las de las últimas puestas: tenía libres un acuario de 300 litros (que iba a estar dedicado exclusivamente a los Nangu, y otro pequeño de 105 litros con 20 crías de Lufubu totalmente sanas. Saqué un total de 55 crías, las más pequeñas de 4 cm. El día 10 de marzo murió la primera hembra de Lufubu, el 30 la primera cría y el 3 de abril murió mi precioso macho dominante Lufubu, después de haber probado con multitud de tratamientos que empezaron a ser más efectivos. El día 9 de abril, junto con los Nkonde y Nangu, mandé los paces a casa de mi amigo, en donde murió una hembra más de Lufubu que estaba incubando, junto con 6 crías de Lufubu, hasta el 18 de abril que me los traje. En este acuario murieron un total de 8 crías Lufubu, la última de ellas el 23 de abril.
Igual que antes, mi error fue que cuando veía un pez enfermo lo sacaba a un acuario de 300 litros que usé como hospital y no traté todo el acuario desde el primer día que ví los síntomas.

ACUARIOS ENFERMERÍA
Como acuarios enfermería utilicé un 105 y un 300 litros. Además de los adultos, en total murieron en ellos 34 jóvenes. En el 300, la última baja se produjo el 28 de abril, mientras que en el pequeño de 105 litros fue el 13 de mayo, la última hembra Nkonde de las dos que compré el 21 de marzo.

3. ¿POR QUÉ HAN ENFERMADO DE BLOAT?

He leído bastante en este período de tiempo sobre las enfermedades de los Tropheus y su tratamiento, pero además, he intentado encontrar las causas, sobre todo, del bloat. Me llevé una sorpresa al leer que las algas se utilizaban como indicadores de contaminación de las aguas, tanto dulces como saladas, debido a que absorben gran cantidad de metales pesados,aunque no creo que las concentraciones que se dan en el agua de consumo sean tóxicas. Descarto el tema de las algas.

Cuando he tratado de conocer qué ha desencadenado el bloat en mis cuatro acuarios, prácticamente de forma simultánea, sólo me han quedado dos opciones: que ya venían tocados los Nangu que compré el 28 de diciembre de 2.008 y contagiaron al resto (que no termino de creerlo, porque pienso que el bloat no es tan contagioso como pensamos) o las condiciones del agua junto a la "excesiva" alimentación, coincidiendo además, con la pesca y cambio de todas las crías (unas 70) a diferentes acuarios, para lo que tuve que sacar todas las piedras (y eran muchas) del acuario, lo que sin duda, generó un gran estrés.

En definitiva, opino que el bloat se desarrolla en nuestros peces por un cúmulo de circunstancias, entre las que considero más importantes, la excesiva cantidad de alimento que les echemos durante un tiempo prolongado, pues se acumulan y descomponen una gran cantidad de detritos (excrementos y comida en descomposición), lo que conlleva un empeoramiento progresivo y continuo de la calidad del agua del acuario, disminuyendo poco a poco la resistencia de nuestros peces y ayudando al desarrollo intenso e incontrolado de cualquier enfermedad que pueda surgir.

Quiero dejar bien claro que esta es solamente mi opinión, ya que no tengo los suficientes conocimientos en Biología y Medicina, ni los medios de medición adecuados.

4. TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO 1
Si observas los peces cuando los alimentas, en cuanto un pez deje de comer dos días seguidos, salvo que sea una hembra que está incubando, hay que darle baños:
Se preparan dos recipientes con 5 litros de agua del acuario:
    - En el primero se disuelven 5 g de Aquamor (120 mg de Nifurpirinol puro) y se baña al pez durante 30 minutos, sin olvidar colocar un aireador.
    - En el segundo se disuelven 30 g de Sales Epson y 60 g de sal marina Preis y se baña al pez durante 30 minutos.

Se repite el tratamiento al día siguiente y si el pez sigue sin comer, se repite una vez más (1 día de descanso y 2 días baños).
El problema es que el tratamiento es específico para el pez (o pocos peces) que no coman, además de que hay que pescarlo.
Si son muchos peces, se puede optar por hacer un baño a todos los peces del acuario y, al día siguiente, tratar el acuario con Metronidazol y sal común (Tratamiento 2).

TRATAMIENTO 2
Si son muchos los peces que no comen o algunos peces presentan ya los típicos síntomas de bloat, no hay más remedio que tratar todo el acuario.
    Día 1 Cambiar, al menos, el 30 % del agua, apagar las luces, la UV y retirar el carbón activo de los filtros.
    Disolver 1 g por cada 100 l de Metronidazol y añadirlo al acuario.
    Añadir sal común al acuario, para poner una concentración de 2 g/l.
    Día 2 Disolver 1 g por cada 100 l de Metronidazol y añadirlo al acuario.
    Añadir sal común al acuario, para subir la concentración a 4 g/l.
    Día 3 Disolver 1 g por cada 100 l de Metronidazol y añadirlo al acuario.
    Día 4 Disolver 1 g por cada 100 l de Metronidazol y añadirlo al acuario.
    Día 5 No se hace nada.
    Día 6 No se hace nada.
    Día 7 Cambiar el 30 % del agua, encender las luces, la UV y filtrar con carbón activo.
    Añadir los 1'2 g/l de sal común que se han retirado con el cambio.

Dejar una semana descansar a los peces y repetir el tratamiento, añadiendo sal común necesaria para mantener la concentración de 4 g/l (máximo de sal común recomendado por Ad Konings).

Posteriormente, con los cambios semanales, se bajará la concentración de sal común hasta un máximo de 0'5 g/l.

Aunque hay especialistas que han obtenido resultados positivos mezclando este tratamiento con Nifurpirinol, no recomiendo en absoluto mezclar ambos medicamentos salvo en casos extremos (si vemos que todos los peces del acuario se van a morir y como último recurso).

En este caso no hay que olvidar que el Nifurpirinol es un potente antibacteriano de amplio espectro y mataría a las bacterias nitrificantes de nuestros filtros, es decir, al menos la mitad de todo el material filtrante o, mejor aún, la mitad de los filtros deben ser retirados del acuario y mantenidos en otro recipiente que mantenga esta flora bacteriana con vida.

TRATAMIENTO PREVENTIVO
Fundamentalmente para peces salvajes o de procedencia desconocida, es conveniente y recomendado por la mayoría de los especialistas en Tropheus (por no decir todos), hacer un tratamiento preventivo consistente en hacer el TRATAMIENTO 1, seguido a los 3 días del TRATAMIENTO 2 sin sal común, en el acuario donde se introducen.

CUARENTENA
Lo realmente conocido como cuarentena sería ideal pues la diferencia básica con este tratamiento preventivo es que estos peces nuevos o salvajes estarán en un acuario independiente sólo para ellos. El tamaño del acuario es obvio que debe ser el adecuado al tamaño y cantidad de peces.

La única diferencia con el tratamiento preventivo es que el TRATAMIENTO 2 se haría también con sal común en el acuario y se repetiría una vez más, como se indica en dicho tratamiento, pasada una semana.
En cuanto a la duración, no creo que hagan falta más de 25 días, ya que incluyen el periodo de nacimiento de los quistes que hayan podido quedar, de las enfermedades parasitarias conocidas.

5. CONCLUSIONES

Pensaba poner unas conclusiones y recomendaciones finales pero pienso que leyendo detenidamente este artículo, cada cual debe sacar las suyas.
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Re: MI EXPERIENCIA CON EL BLOAT. TRATAMIENTOS y PROCEDIMIENT

Notapor Madagascariensis » 04 May 2010, 16:51

No sé nada de tanganica y malawi pero el artículo es de todo un conocedor de la materia, digno de revista.
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Re: MI EXPERIENCIA CON EL BLOAT. TRATAMIENTOS y PROCEDIMIENT

Notapor Jorge » 04 May 2010, 18:41

Muchas gracias.

Saludetes.
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